При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. Существуют два вида втулок - передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание. Задняя втулка служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Трещоточные, в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента. Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения. Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Затем законтривается в данном положении. Операции выполняются в обратной последовательности. С новых подшипников в тисках снимаются наружные обоймы. До начала сборки обязательно требуется удалить грязь и остатки старой смазки, промыть детали (с использованием специальных очищающих жидкостей). Внутренние, с использованием специальных проставок (например, старой обоймы), запрессовываются на место установки. Затем, дистанционное кольцо. Далее запрессовывается сальник (следите, чтобы не повредить его при установке). Смазывается и устанавливается по месту сепаратор подшипника внутреннего. Одевается тормозной диск и фиксируется шпильками. Затем смазывается у устанавливается сепаратор второго подшипника (внешнего), вставляется шайба, закручивается до упора гайка. Собранный узел ставится на место. Затем законтривается в данном положении. Закладываем в, предварительно очищенный, колпачок новую смазку и ставим его на прежнее место. Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2107, как и всех классических моделей, не отличается сложностью конструкции, но при этом вполне соответствует несколько завышенным требованиям по выносливости, которые предъявляют нам дорожные покрытия. Надевается колесо, гайка откручивается до возникновения незначительного люфта. У семерки надежная и простая рычажная подвеска, но и она не вечна, и может напоминать о себе время от времени постукиваниями и поскрипываниями. Регулировка Ступицы Момент затяжки контргайки должен быть в пределах 20-30 Нм (2,0-3,0 кгсм). При gislaved должен быть в пределах 30-40 Нм (3,0-4,0 кгсм). Если на усах замочной шайбы есть хотя бы незначительные трещины, то шайбу надо заменить. Замочная шайба устанавливается внутренним усом в паз цапфы. 8. Проверьте регулировку подшипников ступицы колеса после затяжки контргайки. При правильной регулировке колесо должно вращаться свободно, без заеданий, заметного осевого зазора и качки.9. Загните один ус замочной шайбы на грань гайки, а второй - на грань контргайки до полного прилегания к граням. Отгибайте усы замочной шайбы наиболее близко расположенные к серединам граней гайки.10. Окончательно, правильность регулировки подшипников ступиц колес проверяется наблюдением за нагревом ступиц после движения автомобиля. Установите полуось заднего моста или поставьте фланец ступицы переднего моста, очистите резьбовую часть болтов от остатков герметика, обезжирьте и нанесите новый слой герметика, затяните болты. Если ступица нагревается сильно и рука нагрев не терпит, то надо отпустить гайку регулировки подшипников ступицы на 1/6 оборота, что составляет 1 грань, соблюдая последовательность и правила, изложенные выше. Двигаем рычаг, включая правый и левый указатели поворотов, и та же лампа отказывается работать, моргнув один-два раза, гаснет. Опять проводка? Это, говорят, ещё не самое худшее. Ремонтник, имевший дело с машиной 1998 г., вспоминает, что на ней «с завода» хронически не хотели работать тормоза задних колёс. Долгое время водителю приходилось ездить, тормозя только передними дисковыми механизмами. Наконец, руки дошли до полной разборки. Оказалось, что задние тормозные цилиндры заполнены консервационной смазкой, которую «забыли» удалить на конвейере. Неоднократные прокачки не давали результата. Поймите нас правильно. Мы ни в коем случае не разделяем «радикальное» мнение отдельных водителей, заявляющих, что «Бычок» - «никуда не годное» транспортное средство, продолжать выпуск которого незачем. Мы не желаем зла ни тем, кто проектировал, ни тем, кто строит эти машины. Нам ни капельки не хочется, чтобы территория старейшего российского автозавода оказалась использованной под какие-то очередные торговые комплексы и элитные кварталы. Пусть уж лучше стоит на старом месте конвейер, пусть сходят с него эти грузовички, вполне вписавшиеся в условия нынешней экономики и приносящие прибыль своим хозяевам.
gislaved
