Процесс также не отличается сложностью, несмотря на свою трудоемкость. Для начала необходимо загнать автомобиль на яму или эстакаду, затянуть стояночный тормоз и застопорить передние колеса. После чего нужно убрать задний пассажирский ряд и снять облицовку багажного отсека. Чтобы снять пластиковую облицовку порога, следует аккуратно демонтировать при помощи ножа с острым кончиком защелки, которыми он крепится. Заметим, что полностью демонтировать их не обязательно, достаточно немного отогнуть, чтобы добраться до креплений стоек. Далее убираем пластиковые боковые кожухи. На этом этапе нужно поддамкратить заднюю часть машины, и, желательно, подставить опору. Выкручиваем болты, крепящие задние стойки в нижней части. Теперь можно снять колесо со стороны проводимого ремонта. Теперь можно снять сам амортизатор. Вторым домкратом следует немного поднять балку, желательно в месте крепления гасителя колебаний, после чего выкрутить болт крепления в нижней части детали. Для этого следует вдавить его шток, и освободить деталь от пружины. Со старого гасителя колебаний нужно снять подушку из резины и чашку, после чего старый амортизатор можно выкинуть. Окончательно посадить шарнир можно молотком. Также следует посадочное место и шарнир обильно смазать раствором мыла. Использовать для этого смазки на основе продуктов переработки нефти не рекомендуются, поскольку они негативно влияют на резину. Правильная установка сайлентблоков делается так: сопоставляем шарнир с проушиной, и так их удерживая, помещаем между губок тисков. Затем аккуратно стягиваем, периодически осматривая со всех сторон, чтобы убедиться, что шарнир идет ровно и без перекоса. После того, как сайлентблок пройдет сквозь проушину и упрется втулкой, извлекаем рычаг из тисков. Окончательно посадить шарнир можно молотком. При gislaved все тем же молотком. Вот таким простым способом без специального оборудования можно в гаражных условиях поменять сайлентблоки, не затрачиваясь на услуги СТО. Сайлентблоки - достаточно надёжные детали. При этом следует контролировать, чтобы сайлентблок расположился точно посредине и не выступал в какую-то из сторон. Их средневзвешенный ресурс при полном соблюдении технологии изготовления и нормативных нагрузках на автомобиль (а проще говоря, при езде по хорошим дорогам) оценивается более чем в 100 тысяч километров пробега (некоторые эксперты называют цифру 200 тысяч километров). Поскольку в рычаг входит резиновая составляющая, то забить шарнир просто не получиться (резина будет демпфировать). На СТО для проведения такого рода операций используется гидравлический пресс для сайлентблоков или же набор для выпрессовки сайлентблоков. Используя обычные тиски и отрезок трубы необходимого диаметра, получим вполне неплохой пресс для запрессовки сайлентблоков своими руками. С помощью их провести замену не сложно. Но перед тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно еще извлечь изношенный элемент. И для этого можно воспользоваться несколькими способами, но в любом случае рычаг придется снимать с авто. Этот отрезок надеваем на шарнир с одной стороны, с другой же - используем наставку. Использовать тиски. Берем отрезок трубы (по диаметру она должен быть больше сайлентблока и стенками упираться в проушину). Перед тем, как запрессовать сайлентблоки, его посадочное место следует прочистить напильником, чтобы удалить ржавчину и остатки старого шарнира. Эту конструкцию помещаем в тиски. Теперь о том, как правильно запрессовать сайлентблоки с помощью тисков. Перед началом работ желательно с одной стороны на резиновой составляющей сделать фаску (срезать ее ножом), что позволит более точно сопоставить шарнир с проушиной. Прослойка повредилась, отрывается от втулок - проблема обретает серьёзный уровень. На неровностях дороги слышится глухой стук. Автомобиль уже не такой устойчивый, как раньше, иногда его «ведёт» даже на прямой дороге. Это признак того, что угол установки колеса нарушился. Владелец также может заметить, что одна из шин износилась сильнее остальных. На неровностях при езде слышится лязг, машину сильно «ведёт», а колёса располагаются неправильно, и это видно невооружённым глазом. Крепление, которое соединяет сайлентблок с кузовом, ослабевает. Обычно это бывает при плохом монтаже: болт установлен неправильно или гайка закручена слабее, чем нужно. Это серьёзная проблема и значительный риск. Во-первых, возникает опасность, что оторвётся задняя ось. Металлические втулки контактируют друг с другом напрямую, без резиновой прослойки - это серьёзная проблема, которую трудно не заметить. Автомобилистам, которые хотят сэкономить, стоит помнить, что поменять повреждённый сайлентблок Киа Рио 3 на новый - гораздо дешевле, чем устранять последствия. Во-вторых, проушины разбиваются, и если не заменить вовремя сайлентблоки, то придётся менять балку целиком. Чем раньше заметить неполадку и провести замену, тем меньше конструкционных элементов придёт в негодность.
gislaved
